Клуб Subaru Forester (Субару Форестер): Свет в приборке

вот тоже добрался до приборки, в принципе по фото видно что ни чего сложного нет, тарировал стрелки уже на месте, поезжу посмотрю как и что












заглушки под стрелками снимаю пальцами, аккуратно, что бы не сломать




делаю вот так для того чтобы было стык был "мобилен"












диоды вместо лампочек ставлю только там где цвет не красный, так как из красного цвета при вставке диода получается розовый, что не очень смотрится





если не подсвечивать стрелки, то их ночью не видать, вот и пришло это решение

Сообщение отредактировал modo-ufa: 02 декабря 2012 - 14:38

modo-ufa,
вот блин я немного не успел! Чуть позже я расскажу как собрать стрелки назад чтобы все показывало как было.
А почему вы не смыли зеленое напыление? Раз уж так сильно разобрали, надо было смыть и наклеить тонировку под шкалу приборов. Позже выложи фото окончательного "улучшайзинга" своей доски, теперь подсвечиваются и стрелки отдельно (как мечи джедаев). Сказать что выглядеть стало ох...но - ничего не сказать.

давай, выкладывай, интересно, что натворил

Специально для всех сегодня сниму панель еще раз, как только зарядятся аккумуляторы для фотика все сфоткаю детально и опишу. Процесс демонтажа/монтажа стрелок опишу для обоих типов приборных досок первого поколения лесников.
Пока видео добавлю, снимал на "калькулятор" !!!

Все теперь можно тонировать лицевую крышку и подключать всякие "плавные" пуски подсветки

Сообщение отредактировал alberto2000: 02 декабря 2012 - 17:12

Народ! Форум не берет файлы пока только текст, фотки позже.


4WD (24 ноября 2012 - 21:51) писал:

"так посадить то я ее посадил! но вот он замер на месте! на 1/4 бака! и лампочка постоянно горит! воткнул стрелку до конца как было! бля не удобно ее переставлять каждый раз! разбирая и собирая приборку!"



Калибровка измерителя топлива
1. Ставим обратно ось назад в моторчик
2. Прикручиваем обратно на циферблат (стрелку пока не одевать)
3. Прикручиваем все к плате.
4 на обратной стороне 3 контакта
GND - G это масса (G на измерителе температуры в старых приборах)
FU (UNIT) - вход датчика (он же обычный переменный резистор на 91 ом в сумме) - установлен в баке и состоит из 2х поплавковых сборок соединенных последовательно.
IGN +12 в
5. берем блок питания или источник на 12 в подключаем к клеммам соответственно GND - минус и IGN + плюс
6. На вход FU (UNIT) подается потенциал массы (в схеме автомобиля это поплавковые сборки - резисторы) желательно конечно через резистор 1 ом, но можно и просто перемкнуть GND и FU (UNIT) и чуток подождать секунд так 10, поскольку моторчик тугой для предотвращения колебания стрелки в следствии езды и качки на авто.
7. Все подключено как в пункте 6 и надеваем аккуратно стрелку на положение F полного бака (СТРЕЛКУ ОДЕВАЕМ НЕ ДО КОНЦА).
8. Размыкаем контакты GND и FU (UNIT) или проще убираем потенциал с входа FU (UNIT) и ждем пока стрелка "уедет" в начало координат т.е. E пустой бак.
9. Можно немного поразвлечься и туда сюда вышеописанным способом ее погонять для точности.
10 . Досаживаем (если так можно выразиться) стрелку оставляя зазор где то 1 мм между шкалой и ее шляпкой (в смысле стрелки) чтоб не застревала.
Калибровка измерителя температуры
1. Берем резистор на 51,62,68 Ом без разницы особой как показала практика "кипячения" датчика ОЖ на показаниях это сильно не отражается. Можно реостат на 100 Ом или потенциометр, но перед подключением с помощью тестера нужно на нем выставить сопротивление как на резисторе +- пару Ом не критично.

2. К контактам IGN +12в к GND или G минус источника, и между UNIT и тем же GND или G наш резистор.

3. Штырь моторчика ставим обратно в моторчик без стрелки (если был извлечен со стрелкой).

4. Включаем источник питания.

5. Стрелку устанавливаем в середину шкалы слегка наживив НЕ ДО КОНЦА.

6. Проверяем работу прибора вкл выкл источник от сети. Приборчик при номинальном установленном сопротивлении (эмитирующем датчик ОЖ) должен быть в середине шкалы.

7. Осаживаем стрелку оставляя зазор от шкалы.

ВСЕ! процесс калибровки закончен

Спидометр и Тахометр
В старых версиях панели приборов (где нет зеленой текстолитовой платы) можно не пользоваться удерживающим инструментом, т.к. дисковый магнит удерживающий штырек стрелки выполнен из металла и проточен под конус и одевается как стрелка, разделить их не получится, по крайней мере без сильных повреждений самого прибора.

Здесь тоже ничего сложного, если стрелки были извлечены без штырей из моторчика.

Перед снятием необходимо по часовой повернуть стрелки до упора в самый низ шкалы за пределы измерения скорости и оборотов двигателя, они примут определенное положение. Это достигается за счет уравновешивающих магнитов в их конструкции (данное справедливо и для измерителя температуры). Получается начальная рабочая точка. Достаточно взять и отметить маркером на корпусе панели точку куда собственно сама стрелка показывает.

Затем можно отделять стрелки от моторчиков при помощи тонких плоскогубцев удерживаясь ими за штырь.

В случае, если уже штыри были извлечены со стрелками, достаточно просто их отделить от стрелок и вставить обратно в моторчик до упора (без фанатизма чтоб не сломать), слегка наживить стрелку и проверить свободный рабочий ход, по карайней мере как минимум на 270 градусов, или на диапазон шкалы. Если есть места, где прибор заклинивает, достаточно, просто взяв за шляпку стрелки немного покачать по кругу, чтобы магнитный диск внутри моторчика равномерно осел на штырь. Можно также через шприц в отверстие для штыря налить немного силиконового масла.

Мною практически установлено, что по крайней мере для спидометра отметра по линейке составляет 110 км/ч для разметки шкалы в 180 км/ч , и для тахометра 4400-4500 об/ мин для шкалы до 8000 об в мин.

Дополнительные фото инструкции для подключения источника 12в к приборной панели с текстолитовой основой




Маркировка начальной рабочей точки.
Для этого достаточно повернуть по часовой в конец шкалы измерений и немного покачав добиться сбалансированного положения как на фото ниже.
Старая панель (спидометр, тахометр, измеритель температуры)

Для другой

Чтобы получилось вот так

Теперь можно брать инструмент и снимать стрелки.

П.С. для особой точности калибровки тахометра и спидометра необходимы генераторы импульсов, но чтоб их собрать или организовать (можно по средствам звуковой карты ПК) нужен осциллограф который я куда-то успешно , возможно позже, если найду соберу. Так же ээто можно сделать сняв данные с датчиков по средствам кабелей типа Open Port и прилагающегося к ним софта, чего у меня тоже нет. Если кто может снять диаграммы буду благодарен и со временем могу собрать устройство.

Сообщение отредактировал alberto2000: 03 декабря 2012 - 02:52

Процесс разборки.
Различия панелей приборов







Разборка панели старого образца.
Тут все просто снимается лицевой кожух, удаляется рамка-накладка и с обратной стороны откручиваются болты крепления измерителей. Стрелки снимаются только после предварительной маркировки их положения (исключение измеритель топлива, а для версии на текстолитовой плате еще и измеритель температуры, т.к. у их стрелок под шляпкой есть выемка ограничитель)
Встречаются версии и старых панелей приборов (вроде японские или европейские, видел, но не запомнил) , где ограничитель встроен в шляпку стрелки - повторюсь для топлива и температуры, а не в шкалу приборов.
Маркировку положения можно провести не до конца сняв стрелку со штырька, но мучиться не рекомендую. Если есть возможность можно откалибровать при сборке способом описанным выше.

Калибровка при установке описана выше для обоих панелей.
Дублировать изображения не буду, кому надо посмотреть как выглядит эта панель без измерителей и переделанная можно посмотреть в сообщениях ранее.

Разборка панели на текстолитовой плате.
Снимается лицевой кожух, рамка накладка.
Получаем вот такой вид (стрелки не трогать!!!)

Далее переворачиваем на обратную сторону

Разгибаем лепестки крепления магнитных экранов у всех 4х измерителей (ничего отпаивать не нужно).

Далее осторожно надавливая в центр как на картинке ослабляем крепление во всех 4 приборах, они должны освободиться.


Далее измерители отделяются от основной платы

Затем воспользовавшись специальным инструментом в виде миниатюрных плоскогубцев, придерживая ось (штырь) моторчика отделяем стрелки.

ОТСТУПЛЕНИЕ
На фото выше:
сам инструмент (можно купить почти везде, но в основном в радиолавках),
потроха измерителей, шайбы - магниты в середину вставляются штыри на которые одеваются стрелки,
реостат на 120 Ом и хрен знает сколько ватт (примерно 200),
кусок светодиодной ленты 3528 - очень рекомендую т.к. расстояние между "светилами" минимально,
светодиоды SMD размерами 3*1,6мм - из них мной сделаны кольца дополнительной подсветки стрелок (пост #77),
организовано так



Для больших стрелок кольца диаметром 10-12 мм и 6 светодиодов 3 по 2 а для малых 8-9 мм на 3х светодиодов с одним резистором.
как выглядит можно посмотреть на видео чуть раньше.

Далее

Вот так

Все разбирается



Рекомендую для удаления светофильтра в видимой области шкалы использовать растворитель 646 а после наклеить тонировку, без нее будет слишком ярко!

Сборка в обратной последовательности, но установка стрелок в последнюю очередь при калибровке.
Для старой панели:
Прикручиваются болтами с обратной стороны к панели измерители со шкалами без стрелок.
Для версии с текстолитовой платой:
Осаживаются измерители со шкалами на выступающие штыри из главной платы (концы магнитных экранов измерителей не загибать пока не будет закончен процесс установки и калибровки стрелок).

Т.е. если использовался метод маркировки рабочей точки - то просто слегка наживив проверяем точность по метке, немного покачав убеждаемся, что больших отклонений и заклинивания рабочего хода нет, осаживаем стрелки оставив рабочий зазор 1мм или чуток больше. (спидометр, тахометр, температура). Тугая стрелка топлива калибруется как описано выше.

Хочу также посоветовать для тех кто захочет совсем все изменить.
Можно установить многоцветные ленты светодиодов с обязательной смывкой светофильтра, установкой раздельной подсветки стрелок на основе колец с SMD светодиодами. Установить контроллер RGB и делать целую палитру цветов. Подключить плавный запуск. Затонировать передний кожух - думаю можно серьезно конкурировать с оптитронными панелями - ИМХО.
Место расположения ленты для большей эффективности и меньших трат на мой взгляд

Красной стрелкой помечено необязательное положение светодиодной ленты, тк.мало эффективно, а на выходе одни пятна и для их рассеивания как раз зеленым помечено нужное положение ленты. Если обклеить шкалу по периметру в кольцо в торец, как помечено зеленым этого будет необходимо и достаточно!!! - имхо.
Пока все!

Сообщение отредактировал alberto2000: 03 декабря 2012 - 03:06

А теперь немного метода "научного тыка"
Для получения данных о рабочем сопротивлении датчика температуры ОЖ при температуре около 90 градусов , я собственноручно его вскипятил в прямом смысле слова .
Для начала отыскал старый рабочий датчик подключил его к тестеру и вперед
при 89 градусах 51 ом


при 87 градусах 55 ом



Отсюда получены первые данные.
Собираю тестовую схему.

Подключаю



Теперь снова кипятить!!!

Начинает подниматься

еще

Уже заготовлены балансировочные резисторы нужного номинала, осталось дождаться конца эксперимента чтобы решить какой лучше использовать.

Близко!

Не ощущаю разницы в положении указателя

Жду пока "закипит" и меня не покидает ощущение, что прибор немного врет, не стрелка а тестер - мультиметр.
И конец эксперимента.


Выводы не однозначны, либо мультиметр врет, либо стрелка врет.
НО стрелка работает на машине и установлена изначально верно, проверено на срабатывании вентиляторов охлаждении и даже один раз на небольшом перегреве осенью при вылазке за грибами, где я уничтожил свой радиатор, там как положено все показывало перегрев отклонением от середины, но не доходя до конца 3-4 деления.
Значит особой разницы в диапазоне температур от 76-89 градусов нет и в этом интервале сопротивление датчика примерно 51-68 ом.
Следовательно можно использовать по номиналу 51, 62, 68 Ом, но лучше на 51 т.к. будет точнее точка перегрева.
Беру на 68 Ом другого не нашел.

Подключаю

И

Показания в норме!


Лишний раз убедился, что аналоговые приборы носят лишь информационный характер, так сказать для ознакомления. Для получения точных данных необходимо использовать диагностическую линию ОДБ-2 или КАН (ODB-2, CAN) для непосредственного получения данных с блока управления двигателем? посредством либо бортового компьютера или диагностического сканера. ЭБУ или ECU работает с датчиками и электромеханическими устройствами в основном на аналогово-цифровом преобразовании и только с него можно получить точную информацию.


Вот тут можно поглядеть на загадочную плату в отсеке лампочки резерва топлива и заодно понять какой тип панели соответствует внешнему виду авто.

вопрос, при каком положении стрелки температуры, включается вентилятор охлаждения? (я выставил почти ровно на середине не доходит на одно деление)
и ещё, у меня был перешит одометр и спидометр, показывал на 10-15км больше до 80 км/ч скорость, после 80 км/ч на 17-25км., при чём одометр метр в метр точно, сейчас у меня спидометр показывает на 3-6 км/ч в большую сторону, вот и думаю стоит ли дальше тарировать ....

 modo-ufa (03 декабря 2012 - 19:14) писал:

Забейте! Я же писал выше, что точности особой эти приборы не дают.

Вентиляторы включаются ровно в середине, как и температура от 76 до 95 в той же точке а вот после 105 начинает ползти, тоже никакой информативности, не зря их с последних фориков убрали и оставили лампочку.

ещё вопрос парни кто в курсе?
как работает стрелка бензобака и лампочка бензобака, т.е. они дружат между собой или получают отдельно друг от друга информацию о количестве топлива в баке?

Ребята, а зачем вы все стрелки то снимаете?
Я делал подсветку уже не в одной приборке и нигде не приходилось вытаскивать стрелки. Посмотрите в видео которое выложил alberto2000, я точно так же снимал полностью циферблаты вместе со стрелками, этого вполне достаточно. Потом приклеивал светодиодную ленту по периметру прибора, единственное нужно было подгонять, чтоб засветка была равномерной (дело 15 минут и наличае батарейки "крона", чтоб проверять свечение ленты). Для более яркой подсветки стрелок использовал обычные светодиоды, единственный гемор был в выборе угла направления диода на светофильтр стрелок. Правда приборки я делал не субаровские, может тут со стрелками еще проще. Кому интересно могу выложить фото процесса засвечивания хондовской приборки.
А у себя в форике решил не заморачиваться и просто воткнул 3 лампы Т10 белокго свечения Koito. Теперь светит зеленым ярко зеленым, стрелки горят ярко красным, по глазам не бьет. Кому интересно тоже могу сфоткать.

У меня стрелка спидометра, когда стоишь, на ограничитель не падает, на 12 км/ч зависает. Как исправить, не подскажите?

 modo-ufa (04 декабря 2012 - 10:33) писал:

Повторю!
На старых версиях панелей как у меня, измеритель топлива получает данные от поплавковых резисторов отдельно от лампочки, на нее работает терморезистор в бензобаке. Т.е. тут все раздельно.

На приборках как вы к примеру разбирали (на зеленой текстолитовой плате) измеритель топлива получает данные все также от поплавковых резисторов в баке а лампочка остатка топлива подключена к драйверу и он же берет сигнал с тех же датчиков уровня топлива для зажигания этой лампочки.

 Black6665 (04 декабря 2012 - 13:08) писал:

На иллюстрациях выше посмотрите, отгоните рукой до конца диапазона шкалы и сравните с теми что на фото выше.

У вас начальная рабочая точка находится чуть выше шкалы разметки а должна быть в самом низу где дисплей и если приложить линейку параллельно стрелке, то с противоположной стороны будет отметка 110 км час для шкалы в 180 кмч, для 220 кмч примерно 120-125 км ч. Понятно? У тахометра аналогично около 4400-4500 об в мин для шкалы в 8000 об в минуту.
Пока только такой способ калибровки "на глаз". Как будут получены диаграммы сигналов для этих приборов буду делать устройство для настройки.

видио прикольное, но стрелки он так и не подсветил..... =))

 RegiS (04 декабря 2012 - 17:32) писал:

Дак вот человек спрашивал выше

Цитата

Я это делал для тонировки шкал и подсветки. А зачем все остальные снимали я тоже не понимаю

Слав используй мануал выложенный стирай светофильтр и наклеивай тонировку, делай колечки диодные и ленту RGB

RegiS,

Сообщение отредактировал alberto2000: 04 декабря 2012 - 17:50

 alberto2000 (04 декабря 2012 - 17:49) писал:

Олег, я тож стрелки не снимал... и не совсем понимаю зачем их снимать, там и так долезть можно.....
тонировку я думал на стекло наклеить, а не на шкалы.....

парни вот ещё вопрос возник, так как решил снять светофильтр и наклеить тонировку то вопрос, какую тонировку, т.е. какой пропускной процентностью, и куда лучше клеить на стекло или на шкалы?

кто какой тонировал хоть скажите

 modo-ufa (07 декабря 2012 - 09:35) писал:

я не тонировал.....