Внимание: Добро пожаловать в Клубный автосервис для вашего "Subaru Forester (Субару Форестер)" в Москве! Бесплатная диагностика!
Не упустите выгоду! Экономьте на ТО и ремонте до 50%! Подробнее ЗДЕСЬ!!!

Клуб Subaru Forester (Субару Форестер): FAq Вопросы и ответы из мира автозвука

Перейти к содержимому


Страница 1 из 1

FAq Вопросы и ответы из мира автозвука

#1
Пользователь офлайн   Angel.38 

  • Спец по автозвуку
  • PipPipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Вставить ник
  • Цитировать
  • Группа: Форестероводы
  • Сообщений: 626
  • Регистрация: 13 октября 06
  • На счете: 0 рублей
  • Автомобиль:Не Subaru...
  • Пол:Мужчина
  • Город:Иркутск
  • Интересы:...У этой машины нет срока годности!<br />Ведь под тобой летят живые звезды<br />Знай и помни на огромной скорости -<br />Имя на земле у них Subaru Forester…(с)Dev
  • Статус: Оффлайн
Репутация: 0
Стажер
Определения

Что значат все эти сокращения?

"А" - "ампер", единица измерения тока. Обычно имеется в виду положительный ток, т.е. ток, идущий от положительно заряженного потенциала к отрицательно заряженному потенциалу. Электроны в контуре движутся в направлении, противоположном направлению тока."В" - "Вольт", единица измерения напряжения. Напряжение не "движется", оно просто существует или не существует как единица измерения (так же как километры, например).
"DC" - постоянный ток. Это тип контура, в котором ток течет в одном направлении и, следовательно, важно знать, где находятся положительный и отрицательный потенциалы. Например, машины оборудованы 12В DC системами и важно следить, какие провода подключены к +12В аккумулятора и какие "заземлены", т.е. подключены к - клемме. На практике аккумуляторы обычно имеют напряжение несколько выше 12В, а также система зарядки может выдавать напряжение до 14,5В при работающем двигателе.
"АС" - переменный ток. Это тип контура, в котором вольтовый потенциал меняется и, следовательно, ток идет в обоих направлениях. В таком контуре обычно не обязательно отслеживать "положительные" и "отрицательные" провода и, следовательно, вы можете воткнуть вилку в розетку "наоборот" и прибор будет работать. Динамики в аудиосистеме потребляют АС. В некоторых ситуациях важно понимать, какой провод "положителен" и какой "отрицателен" (хотя здесь эти термины не являются технически правильными). Примеры будут приведены ниже. Напряжение АС контура обычно дается в RMS (root mean square) вольтах, что для синусоидальных волн является пиковым напряжением, разделенным на квадратный корень из двух.
"АС" - аккустическая система. Аббривиатура
"W" - ватт, единица измерения электрической мощности. Один ватт равняется одному вольту, умноженному на один ампер, или одному джоулю энергии в секунду. В DC контуре мощность вычисляется путем умножения вольт на ток (P=V x I). В АС контуре RMS мощность вычисляется путем умножения RMS вольтажа на RMS ток (Prms=Vrms x Irms).
"Гц" - Герц, единица измерения частоты. Один герц равен одному циклу в секунду, где цикл - расстояние между одинаковыми позициями волны (например, между двумя пиками). Частота может описывать как электрические контуры, так и звуковые волны, а иногда и то, и другое одновременно. Например, если электрический сигнал в контуре динамика совершает тысячу циклов в секунду (1000Гц или 1кГц), то динамик будет резонировать с частотой 1кГц, создавая звуковую волну в 1кГц. Человеческое ухо воспринимает частоты "от двадцати до двадцати", или от 20Гц до 20 кГц, немногим меньше 10 октав.
"Дб" - децибел, единица измерения акустической мощности. Дб всегда измеряются по отношению к чему-либо. Формула вычисления Дб Р=10^(Дб/10),что можно переписать как Дб=10log(Р). Например, для увеличения громкости системы на 3Дб по сравнению с имеющейся, электрическая мощность должна быть увеличена в 10^(3/10)=10^0.3=2 раза. И наоборот, если вы утроите вашу мощность (скажем, с 20 до 60 Вт) и хотите знать изменение в Дб, тот оно будет равно Дб=10log(60/20)=4.77 (увеличение громкости на 4.77 Дб). Если вы знаете логарифмы, то вы знаете, что отрицательные числа просто изменят полученный результат на такой же, но со знаком "-", т.е. 3Дб при удвоенной мощности соотносятся с -3Дб при уменьшении мощности вдвое. Есть и другие формулы Дб; так, напряжение можно измерить по формуле Дб=20log(В). К примеру, удвоение напряжения даст 20log2=6Дб прибавление в громкости, что соотносится с формулой вычисления мощности, пропорциональной квадрату напряжения, следовательно, удвоение напряжения произведет учетверение мощности.
"SPL" - звуковое давление, единица измерения, похожая на Дб. SPLтакже относительно, но всегда относительно постоянной величины 0 Дб, которая считается нижним уровнем звукового давления, воспринимаемого человеческим ухом. 0Дб равняется 10^-12 (10 в двенадцатой отрицательной степени)Вт/м^2 (ватт на кв.м.). Так, когда в характеристике динамика указано, что он производит 92Дб на расстоянии 1м при подводимой мощности в 1Вт, вы знаете, что это значит, что он на 92Дб громче, чем 10^-12Вт/кв.м. Вы также знаете, что удвоив мощность с 1 до 2Вт, вы прибавите 3Дб и динамик будет производить 95Дб на расстоянии 1м. при 2Вт, 98Дб при 4Вт, 101Дб при 8Вт и т.д.
"THD" - "total harmonic distortion" - коэффициэнт гармонических искажений, являющийся мерой того, насколько определенный компонент может искажать сигнал. Эти величины обычно указываются в процентах. Считается, что значения THD ниже 0.1% нельзя расслышать. Тем не менее, следует учитывать, что эти значения складываются и если источник, эквалайзер, кроссовер, усилитель и динамик все характеризуются, как имеющие THD "не выше 0.1%", то вместе они могут произвести 0.6%THD, что можно услышать в звучании.
"ОМ" - единица измерения сопротивления, показывающая, насколько приборбудет сопротивляться току в контуре. Например, если одинаковый сигнал при одинаковом напряжении подан на 2 динамика - один из которых имеет сопротивление 4Ом, а второй 8 Ом - вдвое больший ток будет идти через динамик с сопротивлением 4 Ом по сравнению с динамиком 8 Ом, который потребует вдвое большей мощности, так как мощность пропорциональна силе тока.

Что подразумевается под "частотным диапазоном"?
Частотный диапазон устройства - это диапазон частот, в котором данное устройство может так или иначе действовать. Действие является характерным для устройства, о котором идет речь. Так, частотный диапазон человеческого уха составляет приблизительно 20Гц-20кГц, что соответствует диапазону частот, воспринимаемых барабанной перепонкой. Частотный диапазон усилителя может быть 50Гц-40кГц, а динамика - 120Гц-17кГц. В мире автомобильного аудиочастотные диапазоны должны обычно даваться с указанием мощности, как например (для динамика) 120Гц-17кГц +/- 3Дб. Это значит, что при сигнале, подаваемом с частотой от 120Гц до 17кГц выходной сигнал может варьироваться не больше, чем на 6Дб. Обычно конечные частоты в диапазоне наиболее трудно воспроизводимы и в этом примере частоты 120Гц и 17кГц могут характеризоваться как "-3Дб отметки" усилителя. Когда показатель Дб не указан с частотным диапазоном, это обычно может равняться +/-3Дб.

Что такое "звуковая сцена"? Что такое "изображение"?"
Звуковая сцена" - позиция (право-лево и верх-низ), из которой, как кажется, исходит музыка. Это в равной степени относится и к глубине сцены. Машина, в которой динамики расположены только впереди, скорее всего будет иметь звуковую сцену спереди, но заднего звукового заполнения не будет хватать для воссоздания естественного звучания. Машина с передними и задними динамиками может иметь любую звуковую сцену от передней до задней, с сопровождающим подзвучиванием от более "мягко" звучащих динамиков в зависимости от уровней мощности и воспроизводимых частот. Верхнее/нижнее положение звуковой сцены отчетливо в машинах с передним расположением сцены. Музыка может казаться исходящей из пола, панели приборов или с потолка, в зависимости от того, как водитель взаимодействует с окружающим пространством.
Стереопанорама - ширина и очерченность звуковой сцены. Инструменты должны звучать со своих правильных позиций, с которых они были записаны. Расположение инструментов должно быть постоянно и легко определяемо, неизменно с изменением частот. Машина может иметь отличное изображение лишь с одним, расположенным в центре, динамиком, но стереоизображение будет отсутствовать.

Что имеется в виду под "безэховым звучанием"?
"Безэховый" значит не производящий эха. Это обычно относится к способу измерения производительности динамика и старается исключить эхо (или "отражения") волн, воспроизводимых динамиком, обратно в зону измерения, что может повлиять на измерение как положительно, так и отрицательно.




Электрооборудование
В этом разделе описаны различные проблемы и понятия, связанные с электрооборудованием автомобиля.


Мои динамики издают жужжание, совпадающее с частотой оборотов двигателя. Что это и как от этого избавиться?
Это набор инструкций для удаления посторонних шумов из аудиосистемы после ее установки. Тщательно следуйте инструкциям для каждого этапа! Если в вашей системе больше одного усилителя, повторите первый этап для каждого из них и убедитесь, что ни один из них не является источником шума.
Этап 1: проверьте усилитель (усилители.
После обнаружения шумов в системе проверьте, не усилитель ли является источником шума. Чтобы сделать это, заглушите сигнал на вводе усилителя, используя закорачивающие заглушки. Если шума нет, то усилитель в порядке и можно приступать ко второму этапу.
Если шум есть, подключите тестовый динамик к выходу усилителя. Если после этого шум исчезнет, проблема заключается в проводке динамиков или в пассивных кроссоверах. Убедитесь, что ни один из них не контактирует с кузовом машины и повторите этап 1 сначала.
Если шум присутствует при использовании тестового динамика, проблема может заключаться в силовой проводке усилителя. Попробуйте подключить изолированное питание - если после этого шум исчез, то с усилителем что-то не так, и он требует замены. Если шум остался, проблема может заключаться в фильтровке подводимой энергии или в изоляции и может быть устранена изменением места заземления усилителя или добавлением дополнительного фильтра подводимой энергии.
Этап 2: сократите количество компонентов в системе.
Установлено, что усилители не являются источниками шума. Если у вас стоят дополнительные процессоры сигнала между источником и усилителями, отключите их и соедините источник и усилитель напрямую. Если это устранит шум, то проблема заключается в одном из процессоров - переходите к этапу 5.
В противном случае попробуйте переложить аудио проводку, используя другие пути для прокладки. Если вы нашли путь, при котором шум исчез, проложите провода по нему и приступайте к этапу 5.
Если это не помогло, изолируйте корпус источника от кузова машины (за исключением заземления!) - не забудьте отключить антенну, так как она тоже заземляется на кузов. Если изоляция источника не решила проблемы, измените точку его заземления. Скорее всего шум исчезнет и вы сможете установить источник перманентно и приступить к этапу 5, в противоположном случае приступайте к этапу 3.
Этап 3: переместите свой источник.
С усилителями все в порядке, но перемещение точек заземления и перекладка проводов не ликвидировали шум. Выньте источник из панели приборов и положите его на сиденье или на пол, подключив новый кабель ко входу усилителя. Если шум исчез, установите источник обратно, ступень за ступенью, и переходите к этапу 5.
Если шум остался, передвиньте источник как можно ближе к усилителю и используйте наиболее короткие кабели для его подключения. Это должно подтвердить, что первоначально использованные межкомпонентные кабели в порядке - если шум исчез, переустановите источник и переходите к этапу 5.
В противоположном случае проблема может заключаться в силовой проводке. Как и в случае с усилителями, подключите источник к изолированному силовому проводу, вновь убедившись, что источник не касается кузова автомобиля. Если шум исчез, то вам следует установить фильтр подаваемого питания или запитать источник от изолированного провода; перейдите к этапу 2. Но если изолированный источник энергии не решил проблемы, вы можете заменить источник и перейти к этапу 2, или проверить электросистему автомобиля в этапе 4.
Этап 4: проверка машины.
Проблема не в источнике или усилителе, пора проверить систему электропитания автомобиля. Чтобы установить, не в ней ли заключается проблема, используйте другую машину с заведомо "тихой" аудиосистемой. Соедините аккумуляторы обеих машин проводами "прикуривателя". Заведите машину, в которой есть шум и послушайте аудиосистему в "тихой" машине. Если шум не исчез, то у вашей машины СЕРЬЕЗНЫЕ проблемы с электросистемой (возможно, плохой генератор). Проверьте на станции техобслуживания систему зарядки аккмумулятора. Если же шум исчез, то система зарядки в автомобиле с шумом не является его причиной, и можно перейти к этапу 5.
Этап 5: добавление компонентов.
Мы установили, что усилители в порядке, источник в порядке и электросистема автомобиля работает нормально. Теперь нужно снова подключить отключенные ранее компоненты. Повторите эту ступень для каждого из них; если вы подключили все компоненты, и шума больше нет, ПОЗДРАВЛЯЕМ! Вы устранили посторонний шум из системы! Подключите компонент. Если шума нет, переходите к подключению следующего компонента. Если шум есть, переложите межкомпонентные кабели. Если это устранило шум, перманентно проложите кабели по "тихому" пути и переходите к следующему компоненту. В противоположном случае изолируйте компонент от кузова автомобиля за исключением одной точки заземления. Если это подействовало, то оставьте компонент постоянно изолированным и переходите к следующему компоненту. Если изолирование не помогло, перейдите к этапу 6.
Этап 6: проверка изоляции компонента.
Установлено, что причиной шума в системе является один конкретный компонент, но изменение его заземления не помогло. Переместите компонент как можно ближе к усилителю и послушайте, не исчез ли шум. Если исчез - переустановите этот компонент, аккуратно проложив кабели, чтобы убедиться в отсутствии шума, и перейдите к этапу 5 со следующим компонентом.
Если перемещение компонента не ликвидировало шум, подключите его к изолированному источнику питания, убедившись, что ни одна из деталей компонента не касается кузова автомобиля. Если это помогло избавиться от шума, то стоит перманентно установить изолированный источник питания или 1:1 трансформатор и перейти к этапу 5. В противоположном случае отдалите компонент и изолированный источник питания на несколько метров от машины и проверьте еще раз. Если шум остался, то проблема заключается в самом компоненте. Замените компонент и установите его с этапа 5. Если же отдаление компонента и источника питания от машины устранило шум, то либо компонент поврежден, или ваши тесты были недостаточно аккуратны. Повторите этап 5.

Какой силовой провод лучше использовать?

Дискуссии о преимуществах того или иного типа проводов (безкислородного, многожильного, витой пары и т.п.) ведутся постоянно. Тем не менее, большинство соглашается с тем, что наиболее важным фактором в выборе силового провода является его сечение. Сечение традиционно измеряется в American Wire Gauge (сокращенно AWG), или просто gauge. Чтобы определить правильное сечение провода для вашей системы, прежде всего определите максимальный ток, идущий через провод (посмотрите на предохранитель вашего усилителя - это самый простой путь). Потом определите кабель какой длины вы будете использовать, и воспользуйтесь следующей таблицей, взятой из пособия EMMA:

Прикрепленный файл  таблица.jpg (256,04К)
Количество загрузок:: 52

Если используется алюминиевый провод вместо медного, то нужно использовать следующий меньший номер (большее сечение). Также учитывайте специфику установки: придется ли прокладывать провод по углам, или через двери, или в моторный отсек? Такого рода проблемы предъявляют особые требования к выбору проводки. Она должна быть гибкой; изоляция должна быть толстой и не размягчаться при высоких температурах или трескаться при низких. Вам не нужен жесткий, легко трескающийся и режущийся провод - его
установка может быть в буквальном смысле взрывоопасна.

Какой аудиошнур лучше использовать?
Опять же, ведется много споров о преимуществах различных проводов от разных
производителей. В целом, тем не менее, вам, наверно, стоит заменить 20 gauge аудиошнуры, поставляющиеся вместе с динамиками, на шнуры большего сечения при замене ваших усилителей и динамиков на лучшие. В большинстве случаев 16 или 18 gauge будет достаточно (за исключением мощных сабвуферов). В примере, приведенном Jerry Williamson,
использование 18 gauge вместо 12 gauge приведет к потере мощности всего на 0.1Дб, что практически не определяемо человеческим ухом.
Следовательно, другие факторы играют более существенные роли в выборе аудиошнуров. Один из возможных примеров: разные шнуры имеют разную емкость, что может привести к работе шнура в роли низкочастотного фильтра. Но в целом, тем не менее, эти емкости настолько малы, что это не будет большой проблемой. Внимательно отнеситесь к вышеприведенным предупреждениям о гибкости и изоляции кабеля, особенно когда прокладываете его через двери и другие места, где есть острые края металла.

Я слышал, что "плюсовой" провод нужно подключать к самому аккумулятору. Зачем это нужно и как мне это сделать?
Для некоторых компонентов (источников и эквалайзеров, например) можно использовать уже имеющуюся силовую проводку. Усилители же потребляют большую мощность и, следовательно, большой ток. Имеющаяся в машинах проводка не рассчитана на большой ток и большинство проводов имеет предохранители 10-20А. Исходя из этого, рекомендуется вести положительный провод усилителя непосредственно на аккумулятор. Это может потребовать сверления отверстия в моторном щите или поиска уже имеющегося отверстия (начните искать в районе рулевой колонки - там есть несколько отверстий).
Всегда ставьте предохранитель на провод как можно ближе к аккумулятору! Вследствие различных воздействий изоляция провода может в конце концов потрескаться и провод может "закоротить" на массу автомобиля, что вызовет серьезный пожар. Чем ближе к аккумулятору вы расположите предохранитель, тем лучше вы будете защищены. Также при прокладке провода через места с острыми металлическими углами всегда используйте резиновые уплотнители для избежания контакта провода (и, следовательно, для избежания повреждения его изоляции) с острым краем.

Надо ли сделать то же с "минусовым" проводом?
Нет. Практически всегда лучше всего будет заземлить усилитель непосредственно на кузов машины как можно ближе к усилителю. Минусовой провод не должен быть длиннее 18 дюймов (45 см) и толщина его должна быть по крайней мере такая же, как у положительного провода, или толще. Точка заземления должна представлять собой неокрашенный голый металл. Некоторые производители автомобилей (Ауди, Порш) выпускают оцинкованные кузова, в этом случае вы должны использовать одну из точек заземления, предусмотренных производителем, во избежание появления шума в системе.

Иногда при выходе из машины меня сильно бьет током. В чем проблема?
Возможно, что ни в чем. Это обычно вызвано накопившимся статическим электричеством, образующемся при трении о сиденья, коврики и т.п. Шок обычно ощущается при напряжении порядка киловольта, так что трогание 12В DC не причинит вам вреда.

Когда двигатель машины работает и я включаю музыку на большую громкость, мои фары/габариты мерцают в такт музыке. Нужен ли мне новый аккумулятор или новый генератор?
Это происходит из-за кратковременных падений напряжения в цепях автомобиля. Падение напряжения может быть вызвано большой потребностью компонента в токе, например, усилителем, воспроизводящим громкую басовую ноту. В первую очередь проверьте, нормально ли работают ваш аккумулятор и генератор. Отказывающий аккумулятор может давать чрезмерную нагрузку на генератор, оставляя меньше мощности для питания остальной системы. Если питание и зарядка в норме, то можно заменить генератор на более мощный, чтобы восполнить нехватку тока в вашей системе. При замене генератора тщательно выбирайте новый, т.к. может возникнуть несколько проблем. Например, генератор, рекламируемый как вырабатывающий определенный ток, может достигать такого результата только при очень высоких оборотах двигателя. Новый генератор также должен быть отрегулирован, чтобы вырабатывать напряжение в таких пределах, с которыми справится регулятор напряжения. Если ваша машина не заводится после продолжительного проигрывания музыки при выключенном двигателе и ваш аккумулятор в порядке, то это можно поправить, установив второй аккумулятор параллельно с первым.

Что такое конденсатор и как он работает?
Конденсатор (обычно емкостью в несколько тысяч микрофарад или больше)подключается в систему параллельно с усилителем и служит как дополнительный источник энергии, из которого усилитель может быстро получить энергию при необходимости (например, при воспроизведении низкого баса).
Электротехническая теория заключается в том, что при попытке усилителя потребить большой ток не только аккумулятор "отзовется" слишком медленно,но также напряжение на усилителе будет несколько ниже напряжения на аккумуляторе (т.н. линейное падение). Конденсатор около усилителя, заряженный до напряжения аккумулятора, будет стремиться стабилизировать уровень напряжения на усилителе, подавая в него ток. Также можно
представить, что конденсатор, подключенный параллельно усилителю, выступает в роли низкочастотного фильтра (см. 3.10), а падение напряжения на усилителе выражается в АС составляющей, наложенной на DC. Конденсатор будет отфильтровывать AC составляющую, поддерживая постоянное напряжение на усилителе на необходимом уровне.

Стоит ли мне установить конденсатор в свою машину? Если да, то какой емкости он должен быть и где его купить?
Если у вас мерцают габаритные огни, когда вы включаете громкую музыку с большим количеством басовых нот, и ваша машина при этом заведена и вам не хочется покупать новый генератор, покупка конденсатора может вам помочь. Общепринятая "формула" для определения емкости конденсатора - 1 фарад на киловатт. Например система, производящая 300 Вт, потребует конденсатор емкостью 0.3Ф (или 300,000 мкФ). При подключении нельзя просто подсоединить незаряженный конденсатор к положительному и отрицательному проводам около усилителя, т.к. он будет потреблять очень большой ток от аккумулятора и может сжечь предохранители или перезарядиться. Поэтому поставьте между
конденсатором и положительным проводом небольшой резистор (25Ом, 1/2Вт), или 12В лампочку, и дайте конденсатору зарядиться. Если вы подключите лампочку последовательно с конденсатором, то ее погасание подскажет, что конденсатор зарядился. Аккуратно отключите конденсатор от зарядных проводов, ни в коем случае не замыкая их. После этого установите конденсатор на его постоянное место, подключив его параллельно с усилителем (опять же,
не замкните провода!). Конденсаторы большой емкости выпускаются некоторыми производителями аудиотехники (например, Phoenix Gold), а также могут быть куплены в радиомагазинах.


Компоненты.
В этом разделе описываются компоненты, применяемые в автомобильных аудиосистемах, их основные характеристики, возможности, приводятся примеры хороших и плохих моделей. Учтите, что стандартной методики тестирования автомобильных аудиосистем не существует. Следовательно, производители склонны к преувеличениям или даже прямой лжи при оценке собственной продукции.


Что означают характеристики динамиков ?
"Входная чувствительность" - это стандартное звуковое давление (SPL),которое развивает громкоговоритель. Оно измеряется на расстоянии 1 метр при подводимой мощности 1 Ватт на фиксированной частоте (обычно 1 кГц, если в документации на динамик не указано особо). Типичная чувствительность автомобильных динамиков около 90 dB/Вт*м. Некоторые сабвуферы и рупорные пьезоизлучатели имеют чувствительность свыше 100 dB/Вт*м. Однако некоторые производители не пользуются этой методикой, особенно для низкоомных сабвуферов, а используют измерение с постоянным подводимым напряжением, дающее более впечатляющие цифры.
"Диапазон воспроизводимых частот" ("Frequency response") указывает частотные границы, в пределах которых отклонение звукового давления не превосходит некоторых пределов, обычно +/-3dB.
"Импеданс" - полное электрическое сопротивление динамика (см. 1.1), обычно 4 Ом. Некоторые сабвуферы имеют импеданс 8 Ом, ряд динамиков - 10 Ом или 6 Ом (характерно для японских).
"Номинальная электрическая мощность" ("Nominal power handling") - постоянная долговременная подводимая мощность. Обозначает ту мощность, которую громкоговоритель может выдержать в течении продолжительного периода времени без повреждения подвеса диффузора, перегрева звуковой катушки и других неприятностей.
"Пиковая электрическая мощность" ("Peak power handling") - максимальная подводимая мощность. Обозначает ту мощность, которую громкоговоритель может выдержать в течении короткого времени без риска повреждения.

Лучше ли компонентные(раздельные) динамики, чем широкополосные или коаксиальные ?
Обычно да. Использование раздельных динамиков позволяет разместить их независимо и более тщательно, что позволит лучше передать звуковую картину. Для лучших результатов постарайтесь расположить "среднечастотник" и "пищалку" максимально близко друг к другу, так, чтобы звучание двух динамиков приближалось к идеальному точечному
источнику.
Однако для "подзвучки" лучше и выгоднее использовать коаксиальные или среднечастотные динамики, поскольку они не оказывают решающего влияния на звуковой образ. Чаще всего в таких случаях используется фильтр, пропускающий к задним динамикам частоты ниже 2,5 кГц, создающие эффект рассеянного звука ("объемность", "присутствие"). Появление сзади сигналов частотой выше 2,5 кГц может нарушить звуковую картину, создав впечатление, что музыка звучит позади Вас.

Хорошие (и плохие) марки динамиков ?
Люди яростно защищают свои любимые марки динамиков, так что выяснять, какой из них "лучше всех" по меньшей мере некорректно. Лучший динамик тот, который лучше всех выполняет поставленную задачу. В большинстве случаев прекрасные результаты получаются с продукцией Boston Acoustics, MB Quart, a/d/s/, Polk, Focal. В то же время следует остерегаться таких фирм, как Sparkomatic и Kraco невзирая на цену.

Что означают характеристики усилителей ?
"Диапазон воспроизводимых частот" ("Frequency response") - диапазон частот, в пределах которых отклонение выходной мощности от номинала не превышает определенной величины, обычно +/-3dB.
"Непрерывная выходная мощность" ("Continuous power output") - выходная мощность усилителя (на один канал) при работе на номинальную нагрузку (обычно 4 Ом) с определенным коэффициентом нелинейных искажений (обычно 1%) на некоторой частоте (обычно 1kHz, если не указано особо). Полная спецификация усилителя должна включать все
указанные величины, например "20W/ch into 4ohms at <0.03%THD at 1kHz (20 Вт\канал*4 Ом при К.Н.И.<0.03% на частоте 1kHz)" или эквивалентный вариант - "20W/ch at <0.03%THD (20 Вт\канал при К.Н.И.<0.03%)". Кроме того, усилитель должен без проблем выдерживать
указанныую мощность в течение длительного периода (в частоности, не перегреваться).
"Максимальная (пиковая) выходная мощность" ("Peak power output") - выходная мощность усилителя (на один канал) при работе на номинальную нагрузку (обычно 4 Ом) с повышенным коэффициентом нелинейных искажений (значительно большим, чем при номинальной мощности) на некоторой частоте (обычно 1kHz, если не указано особо). Полная
спецификация усилителя должна включать все указанные величины, например "35W/ch into 4 ohms at <10.0%THD at 1kHz (35 Вт\канал*4 Ом при К.Н.И.<10.0% на частоте 1kHz)" или эквивалентный вариант -"35Wch at <10.0%THD (35 Вт\канал при К.Н.И.<10.0%)".
Предостережение : некоторые производители указывают "пиковую мощность", которую можно
получить только при использовании батареи конденсаторов в источнике питания. Обычно об этом не говорится в паспорте, однако на видном месте будет надпись большими буквами типа "MAXIMUM 200W PER CHANNEL!!!", хотя номинальная мощность не превышает 15 Вт на канал и в усилителе используется предохранитель на 5 А.
"Фактор демпфирования" ("Damping factor") - отношение сопротивления нагрузки (динамика - обычно 4 Ом) к выходному сопротивлению усилителя (выходному сопротивлению транзисторов). Чем меньше выходное сопротивление, тем больше фактор демпфирования. Больший фактор демпфирования означает лучшую способность управлять движением диффузора динамика. При этом улучшается переходная характеристика системы, что большинством слушателей характеризуется как "плотный" или "живой" звук. Фактор демпфирования более 100 считается отличным.
"Отношение сигнал/шум" ("Signal to Noise","S/N") - отношение (обычно в dB) полезного сигнала на выходе усилителя к уровню шумов в этом сигнале. Отношение сигнал/шум от 90 до 95 dB считается отличным.


Что такое "мостовое включение" ("bridging")?. Есть ли эта функция в моем усилителе ?
При мостовом включении два канала усилителя объединяются в один новый канал. При традиционном включении один из проводов, идущих к динамику от усилителя - нейтральный (его потенциал по отношению к "массе" не изменяется). Другой провод ("горячий") - передает НЧ сигнал на динамик. При таком включении размах напряжения на динамике не превышает напряжения питания за вычетом напряжения насыщения выходного каскада.
При мостовом включении оба провода "горячие" ("масса" отсутствует), но сигнал на одном из них должен быть инвертирован, в противном случае динамик никогда не "увидит" разность потенциалов, поскольку оба провода получат синфазный сигнал. При инвертировании одного из сигналов итоговый сигнал возрастет вдвое по сравнению с одиночным сигналом. Таким образом, если в Вашем усилителе не предусмотрен переключатель для инвертирования одного канала, Вы не можете получить мостовое включение без внешнего инвертора.
При мостовом включении обычно все параметры исходных усилителей складываются. Например, при мостовом включении усилителя 50Вт/канал на 4 Ом при К.Н.И.<0.05% Вы получите 100Вт на 8 Ом при К.Н.И. <0.10%. Следовательно, усилитель, рассчитанный на нагрузку 2(4) Ом в стереорежиме способен вынести только 4(8) Ом в мостовом монорежиме.

Что такое "смешанное моно". Есть ли эта функция в моем усилителе ?
Некоторые усилители, в которых предусмотрено мостовое включение и работа на низкоомную нагрузку, позволяют также реализовать режим "смешанное моно". В этом случае пара стереодинамиков работает одновременно с одним динамиком в мостовом включении от одной пары стереоканалов усилителя.
Для этого необходимо подключить один динамик (обычно сабвуфер) к усилителю так, как это делается при мостовом включении, а левый и правый стереодинамики к левому и правому стереоканалам соответственно.
Однако оба канала усилителя при этом должны быть включены по мостовой схеме. Многие усилители при мостовом включении просто инвертируют сигнал левого или правого канала. Такой вариант несомненно обеспечит хорошую отдачу моно-динамика, но не позволит получить "смешанное моно" из-за потери одного канала.
При использовании "смешанного моно" с пассивными кроссоверами крайне важно предотвратить перегрузку усилителя. Практически все современные усилители (и особенно "стабильные 2 Ом") способны работать в таком режиме без только в том случае, если импеданс пассивного кроссовера, подключенной между выходами усилителя, остается постоянным во всей полосе частот. Поясним на примере: возьмем типичный двухканальный
усилитель, стабильный до 2 Ом в стереорежиме и до 4 Ом в монорежиме. Если сабвуфер подключен через пассивный кроссовер, пропускающий частоты ниже, например, 100 Hz, то усилитель "видит" нагрузку 2 Ом на канал на частотах 100 Hz и ниже . При этом широкополосные громкоговорители подключены через кроссовер, пропускающий частоты
выше, например, 125 Hz и усилитель "видит" нагрузку 4 Ом на канал на частотах 125 Hz и выше. Пассивные кроссоверы "не позволяют" усилителю "видеть" больше, чем один динамик на канал в любой точке частотного диапазона. Конечно, между двумя частотами среза усилитель может "видеть" больше одного динамика ( в данном примере нагрузка снижается
до 1,33 Ом).
Частотная характеристика импеданса нагрузки для одного канала усилителя будет выглядеть проще, если использовать 3 четырехомных динамика и частоты среза кроссоверов 100 Hz (НЧ) и 200 Hz (ВЧ):

Что означает "стабилен до 2 Ом" ? Что такое "сильноточный усилитель" ?
Стабильность усилителя до "Х" Ом означает, что усилитель способен работать с номинальной непрерывной мощностью на нагрузку "Х" Ом на канал без перегрузки и перегрева. Практически все автомобильные усилители обладают, как минимум, четырехомной стабильностью. Некоторые обладают двухомной стабильностью и это означает, что каждый его канал можно нагрузить парой четырехомных динамиков, соединенных параллельно. Часть усилителей обозначают термином "сильноточный", означающем, что усилитель способен отдать в нагрузку очень большой (относительно прочих) ток. Под этим термином скрывается усилитель, стабильный при очень малых импедансах нагрузки (1/4 или 1/2 Ом). Обратите внимание, что минимальный импеданс нагрузки (на канал) указывается для стереорежима. В мостовом режиме общая стабильность определяется суммой стабильностей каналов (см.3.5).

Какой усилитель стоит покупать - двухканальный, четырехканальный или более сложный.
Если ваш головной аппарат имеет только один линейный выход, а хочется с одним усилителем использовать два комплекта акустики, можно попробовать сэкономить деньги, приобретя двухканальный усилитель, стабильный до 2х Ом. Это может оказаться лучше, чем тратить существенно большую сумму на четырехканальный усилитель. Однако, для двухканального усилителя недоступен fader без дополнительного оборудования и фактор демпфирования усилителя уменьшится вдвое.
Усилитель также может нагреваться и потребуется вентилятор для защиты от перегрева. При наличии денег четырехканальный усилитель может быть лучшим выбором. Может потребоваться введение сдвоенного регулятора баланса между двумя усилителями для реализации fader'а, однако это сделать это проще, чем для двухканального усилителя, а результат будет лучше. Если необходимо использовать сабвуфер или дополнительные динамики, желательно использовать пяти- или шестиканальный усилитель.

Хорошие (и плохие) фирмы - изготовители усилителей.
Как и в случае с динамиками, люди изо всех сил защищают свой усилитель, так что выбрать лучший трудно. Однако продукция ряда фирм неизменно высокого качества, в то же время продукция некоторых фирм, как правило, плоха. Среди производителей качественной продукции можно назвать HiFonics, Phoenix Gold, a/d/s/, и Precision Power.
В основном, "хорошие" усилители стоят дороже, чем "плохие" (имея в виду стоимость одного ватта мощности). Таким образом, если Вы попробуете сравнить усилитель мощностью 300W и стоимостью всего $100 с усилителем мощностью 50W, но стоимостью $300, то скорее всего
окажется, что 50W/$300 гораздо лучше звучит, чем 300W/$100.

Что такое кроссовер и зачем он нужен ?
Кроссовер - это устройство, осуществляющее частотное разделение сигналов.
Высокочастотный ("high pass") кроссовер пропускает сигналы с частотой выше определенной без изменения, сигналы более низких частот проходят через него с ослаблением, величина которого зависит от крутизны амплитудно-частотной характеристики кроссовера.
Низкочастотный ("low pass") кроссовер наоборот, пропускает низкие частоты и подавляет высокие.
Полосовой ("band pass") кроссовер - это фильтр, пропускающий сигналы в определенном диапазоне частот и ослабляющий сигнал за его пределами.
Существуют пассивные и активные кроссоверы. В пассивных используются исключительно пассивные (не требующие источника питания) компоненты - в основном конденсаторы и катушки индуктивности, иногда резисторы. Активным кроссоверам требуется источник питания. Пассивные кроссоверы обычно включаются между усилителем и динамиками, в то время как активные - между головным устройством и усилителем. Имеется также несколько пассивных
кроссоверов, предназначенных для включения между головным устройством и усилителем, но частота среза таких устройств (известная также как точка перегиба, "crossover point" - определение см.ниже) зависит от входного сопротивления усилителя, которое меняется от одной модели к другой.
Для применения кроссоверов много причин. Одна из них - отфильтровать самые низкие частоты в случае использования относительно небольших динамиков. Другая - разделить сигнал в многополосных громкоговорителях так, чтобы "бухальник" получил басы,
среднечастотник - средние частоты, а "пищалка" - верхние.
Кроссоверы характеризуются порядком и частотой среза. Порядок кроссовера показывает крутизну спадающего участка характеристики. Кроссовер первого порядка "заваливает" сигнал на 6dB/октава (т.е. при изменении частоты вдвое мощность изменяется в четыре раза). Кроссовер второго порядка имеет крутизну 12dB/октава, третьего порядка - 18dB/октава и так далее. Точка перегиба (частота среза АЧХ) - это частота, на которой ослабление сигнала достигает -3dB. Таким образом, для кроссовера первого порядка с частотой среза 200Hz ослабление сигнала будет -3dB на 200Hz, -9dB на 100Hz, -15dB на 50Hz, и т.д.
Следует отметить, что крутизна скатов АЧХ, приведенная выше - приближенная.
Очень важно сопротивление нагрузки пассивного кроссовера. Кроссовер, рассчитанный для динамика сопротивлением 4 Ом при работе с динамиком другого сопротивления будет иметь другую частоту среза. В кроссоверах второго и более высоких порядков использование нерасчетной нагрузки увеличит неравномерность АЧХ. Не делайте этого.
Какой кроссовер использовать - активный или пассивный?
Активные кроссоверы значительно эффективнее пассивных. Типичная потеря мощности - 0,5dB. Потери при использовании активных кроссоверов намного меньше (если они есть вообще), но их можно легко компенсировать регуляторами чувствительности усилителя. Некоторые активные кроссоверы позволяют также плавно подстраивать не только частоту среза, но и крутизну спада АЧХ. Например, можно настроить ВЧ кроссовер на частоту 112.3Hz при крутизне 18dB/октава.
Однако у активных кроссоверов есть и недостатки. Активный кроссовер существенно дороже аналогичного по параметрам пассивного кроссовера. В том случае, если активный кроссовер имеет раздельные выходы для каждой полосы частот, необходимо использовать отдельные усилители для каждой полосы. В конце концов, поскольку активный кроссовер по определению использует активные компоненты, он вносит в систему дополнительный шум, тогда как при использовании пассивного кроссовера этого не происходжит.
Многие находят удобным совместное использование активных и пассивных кроссоверов. Часто отдельный усилитель выделяется для сабвуфера, чтобы подвести к нему максимально возможную мощность. Другой усилитель используется для среднечастотников и пищалок. В такой схеме активный кроссовер используется только для разделения частот между
усилителем сабвуфера и усилителем широкополосного сигнала. Пассивный кроссовер на выходе последнего используется для разделения частот между динамиками (в данном случае - между среднечастотником и пищалкой).
Итак, если Вы можете потратить деньги на активный кроссовер и отдельные усилители, возиться с установкой (а, возможно, и с шумом) - ставьте активный. Если же средства ограничены и можно найти пассивный кроссовер с требуемыми характеристиками - ставьте пассивный.

Стоит ли покупать эквалайзер ?
Эквалайзер используется для окончательной настройки системы - и только с этой целью. Не стоит приобретать эквалайзер, если приходится "поднимать" одну полосу на 12dB, а другую "заваливать" на 12dB - такой крайний случай показывает, что в системе есть серьезные проблемы, от которых нельзя избавиться просто при помощи эквалайзера. Однако, если необходимы только незначительные корректировки - эквалайзер весьма полезный прибор. В некоторых эквалайзерах есть встроенные анализаторы спектра (в качестве дополнительных "огоньков" в системе). Существует два типа конструкции эквалайзеров - панельные и системные. Панельные эквалайзеры предназначены для установки в посадочное место рядом с головным устройством. Обычно на их передней панели от пяти до одиннадцати (иногда и больше) полосовых регуляторов. Системные же эквалайзеры настраиваются один раз и устанавливаются отдельно. Обычно в них много полос регулирования (иногда - до тридцати). Иногда и в тех, и в других эквалайзерах есть встроенные кроссоверы.

Какие есть хорошие (и плохие) марки CD-проигрывателей ?
Alpine, Clarion, Eclipse, McIntosh, Philips и Pioneer выпускают, как правило, хорошие CD-проигрыватели. У них тоже встречаются проблемы, но относительно редко. Плохие модели - Kraco, Radio Shack, Rockwood и аналогичные.

Можно ли использовать портативный CD-плеер в машине ? Будет ли он сбиваться с дорожки ?
Любой портативный CD-плеер можно использовать в машине, для этого необходимо иметь усилитель с линейным входом или магнитолу. Если есть усилитель, необходимо просто купить переходной кабель с телефонного разъема 1/8" ("тонкий джек") на RCA ("тюльпан") и подключить плеер к усилителю. В случае магнитолы необходимо приобрести кассету-адаптер с телефонным разъемом и воспроизводить сигнал через магнитолу. Адаптер весьма удобен, однако не лишен недостатков. При его использовании диапазон воспроизводимых частот ограничивается головкой магнитофона, которая иногда не в состоянии передать нюансы исходного материала, записанного на диске.
Портативные CD-плееры, не предназначенные для использования в автомобиле, могут довольно часто пропускать дорожки. CD-плееры, специально предназначенные для использования в автомобиле (например, Sony Car Discman), включают в комплект специальную подставку-держатель, сглаживающую неровности дороги. Многие с успехом пользуются обычным CD-проигрывателем в машине, поместив его на подушку, плотную рубашку или даже на колени.
Откуда берется непонятный механический шум во время работы проигрывателя CD?
Многие сообщают о проблемах при воспроизведении компакт-дисков в их автомобильных аудио системах. Проблема, в основном, связана с работой двигателя, которому необходимо изменяющееся количество тока, не изолированного питания и заземления аудио сигнала. Для сглаживания колебаний тока в системе используют сглаживающие фильтры из конденсаторов и катушек индуктивности, при этом разница колебаний напряжения может быть ограничена окном от 8.990 до 9. 005V для 9-ти вольтового проигрывателя CD, тем не менее даже колебаний в пределах этих уровней достаточно для возникновения достаточного по уровню шума на выходе. Полностью подобная проблема может быть решена с помощью преобразователя DC-DC (постоянного напряжения в постоянное напряжение, например, в нашем случае 12V в 9V).

Hасколько приемлемым является применение FM модулятора в CD-ченджере? Что является альтернативой FM модулятора?
Почти все изготовители предлагают модулятор FM для их ченджеров. Как и всякое оборудование, некоторые хороши, и некоторые - нет. Тот кто планирует использовать модулятор FM должен учитывать, что качество звука будет соответствовать качеству тюнера в вашей аудиосистеме. Также, FM ограничивает частотную характеристику. Имеются достаточно заметные потери высоких частот, из-за принципов передачи через FM. Если Вы не хотите использовать модулятор для CD ченджера, то Вы можете использовать разь_мы RCA с линейным выходным уровнем, если таковые присутствуют в устройстве, для подключения ченджера непосредственно к усилителю.
Нужен ли мне центральный канал в моем автомобиле и как мне сделать его?
Если приемлемый звуковой образ в центре не достижим через двухканальную систему, установка центрального канала может значительно помочь. Так как большинство записей выполнено на двух каналах, грамотно спроектированная двухканальная система должна обеспечивать воспроизведение звукового образа в центре, хотя бы потому что он там присутствует smile.gif. Центральный канал это не просто суммирование левого и правого каналов на одном усилителе; это - извлечение общих сигналов из разных каналов - обычно солирующий вокал и, возможно, один или два инструмента. Эти сигналы будут локализоваться в центре
звуковой сцены, вместо возможных перемещений между слева от центра и справа от центра звуковой сцены. Чтобы должным образом создать звуковой образ центрального канала необходим процессор звуковых сигналов (DSP). Полученный после обработки центральный канал посылается на динамик в физическом центре фронта автомобиля, с уровнем усиления несколько ниже чем на остальных громкоговорителях. Правильный частотный диапазон и уровни мощностей будет зависеть от специфики установки, хотя хорошая отправная точка - это, возможно, полоса пропускания в 250-3000Hz с уровнем усиления в половину мощности основных громкоговорителей (3dB вниз).

Hасколько необходим процессор звукового сигнала?
Процессор звукового сигнала (также известный как DSP) - забавная игрушка, хоть и может иметь некоторое применение, но в данном случае лучше следовать принципу чем проще - тем лучше. Чем меньше процессоров обработки сигнала (включая эквалайзеры, и активные кроссоверы), которые находятся в вашей системе, тем меньше будет возможности для возникновения дополнительных шумов и искажений. Это также неплохая возможность сэкономить деньги и иметь более низкий уровень шума. Сарраунд-процессоры, и устройства восстановления баса не более чем бубнелки, и свистелки - абсолютно не нужные в должным образом разработанной системе.


--------------------
Подарки: (Всего подарков: 0 )
У пользователя нет подарков
0

Обзор новых сообщений на форуме

Поделиться темой:


Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Свернуть категорию Похожие темы

  Название темы Автор Статистика Последнее сообщение
Горячая тема (есть новые ответы) Иконка Прикрепления Вопросы и ответы tc_pleyada 
  • 18 Ответов
  • 95 851 Просмотров
Горячая тема (есть новые ответы) Иконка Отчет после 10000 км. и вопросы jaroslavas 
  • 29 Ответов
  • 214 165 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Иконка SG5, атмо,мкпп, есть вопросы. ирженер 
  • 6 Ответов
  • 117 611 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Иконка Вопросы по форестеру SF5
эксплуатация, мощность,подвеска
ПуХ_Киев 
  • 8 Ответов
  • 115 502 Просмотров
Горячая тема (есть новые ответы) Иконка вопросы по резине на зиму
sg5
xxxenus 
  • 15 Ответов
  • 224 062 Просмотров