Всем привет. Проблема в следующем: В пробках отключается компрессор кондиционера. На холостых работает достаточно долго. По трассе более 100 км/ч не отключается вовсе. Первый диагнозд не подключая приборов пщупал трубки и сказал плохое охлаждение (оба вентилятора работают). Купил новый радиатор кондея (с дуру в другом месте), ни чего не изменилось. Давление компрессора в норме. Второй диагнозд грешит на датчики. Их я так понимаю два, один на трубке рядом с радиатором второй на испарителе в салоне. Машина американка 2,5 атмо не климат. Кто нибудь сталкивался? Спасибо.
Присоединяйтесь к нам в TELEGRAM:►https://t.me/myforester_ru
Страница 1 из 1
Отключается кондиционер
Отключается кондиционер
#2
Отправлено 30 мая 2013 - 20:54

Формально датчиков два, на самом деле их три. Тот датчик, что на трубке, состоит из двух датчиков: датчик повышенного давления и датчик пониженного давления. Датчик пониженного давления срабатывает, когда вытекает фреон. Датчик повышенного давления срабатывает, когда фреон перегревается (т.е. повышается давление в магистрали). Датчик, который стоит на испарителе (термистор), срабатывае, когда испаритель обмерзает, и отключает компрессор, что бы испаритель оттаял.
Есть одна тонкость. Если заправить фреона чуть больше чем надо, будет ложно срабатывать датчик повышенного давления. У самого так было. Выпустил грамм 50 фреона в атмосферу. Все нормализовалось. С тех пор прошло 4-е года. В Форестер заправляется ровно 600 г. фреона.
Есть одна тонкость. Если заправить фреона чуть больше чем надо, будет ложно срабатывать датчик повышенного давления. У самого так было. Выпустил грамм 50 фреона в атмосферу. Все нормализовалось. С тех пор прошло 4-е года. В Форестер заправляется ровно 600 г. фреона.
--------------------
Подарки: (Всего подарков: 0 )
У пользователя нет подарков
#3
Отправлено 03 июня 2013 - 18:21

martyal (30 мая 2013 - 20:54) писал:
Формально датчиков два, на самом деле их три. Тот датчик, что на трубке, состоит из двух датчиков: датчик повышенного давления и датчик пониженного давления. Датчик пониженного давления срабатывает, когда вытекает фреон. Датчик повышенного давления срабатывает, когда фреон перегревается (т.е. повышается давление в магистрали). Датчик, который стоит на испарителе (термистор), срабатывае, когда испаритель обмерзает, и отключает компрессор, что бы испаритель оттаял.
Есть одна тонкость. Если заправить фреона чуть больше чем надо, будет ложно срабатывать датчик повышенного давления. У самого так было. Выпустил грамм 50 фреона в атмосферу. Все нормализовалось. С тех пор прошло 4-е года. В Форестер заправляется ровно 600 г. фреона.
Есть одна тонкость. Если заправить фреона чуть больше чем надо, будет ложно срабатывать датчик повышенного давления. У самого так было. Выпустил грамм 50 фреона в атмосферу. Все нормализовалось. С тех пор прошло 4-е года. В Форестер заправляется ровно 600 г. фреона.
Фреона при заправке залили почему то 550 граммов. А "50 граммов в атмосферу" это сколько примерно по времени надо на клапан нажать? И при каких условиях испаритель обмерзает? Спасибо.
--------------------
Подарки: (Всего подарков: 0 )
У пользователя нет подарков
#4
Отправлено 03 июня 2013 - 22:59

Проблема решена. Я думаю полезный опыт. Решена тремя у дарами молотка.
Подключил вольтметр паралельно проводу включения электромагнитной муфты, компрессор периодически отключается мозгами (это нормально). раз примерно на десятый (по разному бывает) напряжение на проводе появлется, а муфта не срабатывает, пальцем прижмешь, присасывается. Глушим двигатель кидаем провод с муфты напрямую на плюс аккумулятора, не срабатывает (напряжение на 2 вольта меньше). на шкиве есть три маленьких резиновых буфера, они со временем мнутся. пальцами прижимаем кольцо муфты и оно приклеивается. Молотком через отвертку бьем по металличиским ушкам в которые вставлены буфера. В результате зазор уменьшается на пол миллиметра. Проблема решена. 8000 рублей коту под хвост. Привет диагнозтам.
Подключил вольтметр паралельно проводу включения электромагнитной муфты, компрессор периодически отключается мозгами (это нормально). раз примерно на десятый (по разному бывает) напряжение на проводе появлется, а муфта не срабатывает, пальцем прижмешь, присасывается. Глушим двигатель кидаем провод с муфты напрямую на плюс аккумулятора, не срабатывает (напряжение на 2 вольта меньше). на шкиве есть три маленьких резиновых буфера, они со временем мнутся. пальцами прижимаем кольцо муфты и оно приклеивается. Молотком через отвертку бьем по металличиским ушкам в которые вставлены буфера. В результате зазор уменьшается на пол миллиметра. Проблема решена. 8000 рублей коту под хвост. Привет диагнозтам.
--------------------
Подарки: (Всего подарков: 0 )
У пользователя нет подарков
#6
Отправлено 06 июня 2013 - 19:03

goga73 (03 июня 2013 - 22:59) писал:
Проблема решена. Я думаю полезный опыт. Решена тремя у дарами молотка.
Подключил вольтметр паралельно проводу включения электромагнитной муфты, компрессор периодически отключается мозгами (это нормально). раз примерно на десятый (по разному бывает) напряжение на проводе появлется, а муфта не срабатывает, пальцем прижмешь, присасывается. Глушим двигатель кидаем провод с муфты напрямую на плюс аккумулятора, не срабатывает (напряжение на 2 вольта меньше). на шкиве есть три маленьких резиновых буфера, они со временем мнутся. пальцами прижимаем кольцо муфты и оно приклеивается. Молотком через отвертку бьем по металличиским ушкам в которые вставлены буфера. В результате зазор уменьшается на пол миллиметра. Проблема решена. 8000 рублей коту под хвост. Привет диагнозтам.
Подключил вольтметр паралельно проводу включения электромагнитной муфты, компрессор периодически отключается мозгами (это нормально). раз примерно на десятый (по разному бывает) напряжение на проводе появлется, а муфта не срабатывает, пальцем прижмешь, присасывается. Глушим двигатель кидаем провод с муфты напрямую на плюс аккумулятора, не срабатывает (напряжение на 2 вольта меньше). на шкиве есть три маленьких резиновых буфера, они со временем мнутся. пальцами прижимаем кольцо муфты и оно приклеивается. Молотком через отвертку бьем по металличиским ушкам в которые вставлены буфера. В результате зазор уменьшается на пол миллиметра. Проблема решена. 8000 рублей коту под хвост. Привет диагнозтам.
У меня проблема аналогична, отключается только в пробках (и то если жарко и долго стоишь). Можешь чуть подробнее и если можно с фотками. Заранее спасибо!
--------------------
Подарки: (Всего подарков: 0 )
У пользователя нет подарков
#8
Отправлено 15 июля 2013 - 22:47

Как и обещал, испробовал методику регулировки муфты компрессора, с англоязычного форума. Всё получилось, ниже несколько фотографий с моими комментариями.
Для ремонта нам понадобятся 3 болта М5*40, один М6*40 и некоторое количество шайб М6 (примерно на 2/3 длины болта М6, у меня было 17 штук)
Сначала снимаем защитную крышку, закрывающую муфту:

На муфте есть 6 отверстий. Нам нужны те, которые с резьбой. В 2 из них вкручиваем по болту М5 так, чтобы слегка вышли с другой стороны:

Нам нужно открутить находящийся в центре болт, для этого муфту нужно зафиксировать, чтобы не вертелась. С помошью ключа на 13, положенного боком, фиксируем муфту за вкрученные болты, торцевым ключом на 10 пытаемся отвернуть центральный болт.

Проблема здесь в том, что услилие откручивания болта может быть достаточно велико, и нужно что-то достаточно прочное и в то же время достаточно плоское, чтобы осталось место под торцевой ключ. Автор исходного поста использовал отвертку, мои оказались либо слишком толстые, либо слишком гибкие - пришлось остановиться на ключе. Его нужно прижимать вплотную к муфте - иначе согнет болты М5. Не без проблем, но болт поддался, вот он:

После этого вкручиваем третий болт и закручиваем их, пока они не упрутся в ответную часть. Ключ придется использовать обычный, поскольку торцевой не влезает между болтами ивентиляторами:

Когда болты упрутся, начинаем вращать их по очереди, чередуя через кадый оборот. Будьте осторожны - болты легко согнуть! По мере закручивания щель муфты увеличивается:

В какой-то момент муфта выйдет достаточно, чтобы её можно было снять:

Там, внутри, находятся две очень тонкие металлические шайбы, нам нужно вынуть одну, подцепив её чем-нибудь:

Один из трех болтов нужно выкрутить полностью, остальные два - почти полностью. После этого ставим муфту на место, однако глубоко она не войдет, а длины родного болта не хватит, чтобы с его помощью притянуть. Вот здесь нам и понадобится наш болт с шайбами. Берем нужное количество шайб, закручиваем, удерживая муфну, как и сначала, с помошью ключа. По мере закручивания добавляем шайб, выкрутив болт. Когда муфта встанет практически в исходное состояние, меняем центральный болт на родной, затягиваем окончательно, удаляем болты М5, проверяем систему, возвращаем крышку на место.
Несколько слов о вспомогательных приспособлениях:

Размер 40 был рекомендован в исходном посте, по моим ощущениям вполне хватило бы и 30. На моих болтах стояла маркировка жесткости 8.8, несколько раз я был очень близок к тому, чтобы их погнуть (видно на фото). Если есть возможность, желательно взять более прочные болты.
Удачи!
Для ремонта нам понадобятся 3 болта М5*40, один М6*40 и некоторое количество шайб М6 (примерно на 2/3 длины болта М6, у меня было 17 штук)
Сначала снимаем защитную крышку, закрывающую муфту:

На муфте есть 6 отверстий. Нам нужны те, которые с резьбой. В 2 из них вкручиваем по болту М5 так, чтобы слегка вышли с другой стороны:

Нам нужно открутить находящийся в центре болт, для этого муфту нужно зафиксировать, чтобы не вертелась. С помошью ключа на 13, положенного боком, фиксируем муфту за вкрученные болты, торцевым ключом на 10 пытаемся отвернуть центральный болт.

Проблема здесь в том, что услилие откручивания болта может быть достаточно велико, и нужно что-то достаточно прочное и в то же время достаточно плоское, чтобы осталось место под торцевой ключ. Автор исходного поста использовал отвертку, мои оказались либо слишком толстые, либо слишком гибкие - пришлось остановиться на ключе. Его нужно прижимать вплотную к муфте - иначе согнет болты М5. Не без проблем, но болт поддался, вот он:

После этого вкручиваем третий болт и закручиваем их, пока они не упрутся в ответную часть. Ключ придется использовать обычный, поскольку торцевой не влезает между болтами ивентиляторами:

Когда болты упрутся, начинаем вращать их по очереди, чередуя через кадый оборот. Будьте осторожны - болты легко согнуть! По мере закручивания щель муфты увеличивается:

В какой-то момент муфта выйдет достаточно, чтобы её можно было снять:

Там, внутри, находятся две очень тонкие металлические шайбы, нам нужно вынуть одну, подцепив её чем-нибудь:

Один из трех болтов нужно выкрутить полностью, остальные два - почти полностью. После этого ставим муфту на место, однако глубоко она не войдет, а длины родного болта не хватит, чтобы с его помощью притянуть. Вот здесь нам и понадобится наш болт с шайбами. Берем нужное количество шайб, закручиваем, удерживая муфну, как и сначала, с помошью ключа. По мере закручивания добавляем шайб, выкрутив болт. Когда муфта встанет практически в исходное состояние, меняем центральный болт на родной, затягиваем окончательно, удаляем болты М5, проверяем систему, возвращаем крышку на место.
Несколько слов о вспомогательных приспособлениях:

Размер 40 был рекомендован в исходном посте, по моим ощущениям вполне хватило бы и 30. На моих болтах стояла маркировка жесткости 8.8, несколько раз я был очень близок к тому, чтобы их погнуть (видно на фото). Если есть возможность, желательно взять более прочные болты.
Удачи!
--------------------
Подарки: (Всего подарков: 0 )
У пользователя нет подарков
#9
Отправлено 14 мая 2018 - 09:48

Мучаюсь той же проблемой. Кондей перестаёт работать через 20 минут движения в жару, после коротких пауз опять включается, но не на долго. Закупил комплект болтов 8.8 и шайбы по инструкции weissmann. Но всё закончилось когда два болта лопнуло при выдавливании муфты. Хорошо, что лопнули у головки, таким образом смог их выкрутить пассатижами. Вывод - 8.8 не отвечают заявленной прочности - нужны калёные болты.
--------------------
Подарки: (Всего подарков: 0 )
У пользователя нет подарков
#10
Отправлено 25 июня 2020 - 19:43

Kritoff (14 мая 2018 - 09:48) писал:
Мучаюсь той же проблемой. Кондей перестаёт работать через 20 минут движения в жару, после коротких пауз опять включается, но не на долго. Закупил комплект болтов 8.8 и шайбы по инструкции weissmann. Но всё закончилось когда два болта лопнуло при выдавливании муфты. Хорошо, что лопнули у головки, таким образом смог их выкрутить пассатижами. Вывод - 8.8 не отвечают заявленной прочности - нужны калёные болты.
так weissmann вообще ее выдавил китай пластилин болтами.видимо у нас сильно прикипело
болты взял под шестигранник 8.8 натягивал до упора.откручивал передвигал муфту на 1-3 см и опят натягивал до упора.на 4 раз муфта поддалась и все ок
Гена Г (25 июня 2020 - 19:39) писал:
так weissmann вообще ее выдавил китай пластилин болтами.видимо у нас сильно прикипело
болты взял под шестигранник 8.8 натягивал до упора.откручивал передвигал муфту на 1-3 см и опят натягивал до упора.на 4 раз муфта поддалась и все ок
болты взял под шестигранник 8.8 натягивал до упора.откручивал передвигал муфту на 1-3 см и опят натягивал до упора.на 4 раз муфта поддалась и все ок
на все ушло минут 30 всем удачи
weissmann респект и уважуха
--------------------
Подарки: (Всего подарков: 0 )
У пользователя нет подарков
|
Обзор новых сообщений на форуме |
Поделиться темой:
Страница 1 из 1
Свернуть категорию Похожие темы
Название темы | Автор | Статистика | Последнее сообщение | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() Вентелятор/кондиционер не отключается по кнопке |
Дмитрий Борзов ![]() |
|
|
![]() |
![]() вентиляторы обдува |
rtyt ![]() |
|
|
![]() |
![]() |
slidex ![]() |
|
|
![]() |
![]() Ничего сложного и всем рекомендую. |
clevelus ![]() |
|
|
![]() |
![]() |
LazyCat ![]() |
|
|